четверг, 5 февраля 2015 г.

Chipped paint tutorial!


Сегодня я хочу представить вашему вниманию первый, написанный мной, туториал, который будет посвящен ржавчине и облезшей краске, а именно, я покажу как они были сделаны на уже порядком надоевшем Ork Bommer. Исходя из того, что это мой первый опыт в написании "обучалок", прошу не судить меня строго.

Today I want to introduce you my first tutorial about weathering and chipped paint.
I will show you technique that was used in painting my Ork vehicles (Ork bommers and Battlewagon).
I'm real amature in writing this kind of  teaching things, so do not be very strict.
 


                                       




Для изображения ржавчины и сколов краски я буду использовать как основной материал masking fluid (он же liquid mask) от Vallejo, думаю что на эту роль подойдут и маскирующие жидкости других производителей.
       Вкратце суть техники состоит в том, что мы красим деталь модели в базовый цвет ржавчины, потом с помощью губки мы наносим маскирующий слой жидкости, после того, как она засыхает поверх наносится слой краски и удаляется сама маскировка.
         Почему я выбрал этот вариант? - спросите вы, на то есть несколько причин.
Первая,- этот метод полностью управляемый, в отличии от использования соли и лака для волос.  И он выглядит натуральней чем простое нанесение ржавчины губкой , как минимум из-за того, что наш слой ржавчины находится глубже уровня краски и краска на самом деле оторвана.

Main matherial for doing all this chipped paint stuff would be Vallejo masking fluid (sometimes called liquid mask). I think masking liquids of other brands will be good for this role too.
     Before proper explanation i need to give you a short retelling of what I would do and why I chose this technique. The idea is to paint vehicle part in base colour of rust, then to apply masking liquid with sponge and after it dries paint colour that you want on top of it and remove masking.
You can ask, why I chose this variant of weathering, and there are interesting thoughts behind it.
This technique more controllable for me than using salt and hairspray. And this method looks pretty better than just using sponge with rust colour, at least because the rust part placed below paint.
   

                                            
(so how it looks in real life)

После всех пояснений, начну непосредственно сам пошаговый туториал. Пациентом я выбрал две оставшиеся у меня пластины от крыльев самого орочьего самолета. Именно две я взял потому, что в дальнейшем покажу, к чему могут привести некоторые ошибки при снятии маскировочного слоя.
      Обе пластины я подготовил к покраске как обычные модели и загрунтовал серым грунтом от Vallejo с помощью аэрографа. Я не стал грунтовать модель в черный, для того чтобы цвета которые я буду наносить с помощью аэрографа поверх не были слишком темными.
После этого я нанес с помощью аэрографа базовый цвет ржавчины. Для этого были использованы краски  citadel mournfang brown и rhinox hide,пропорцию можно смело подобирать на ваш вкус, как и использовать любые другие красно-коричневые оттенки для этого.
(при покраске аэрографом я всегда пользуюсь разбавителем vallejo airbrush thinner )

So now, after some explanation, i can start step by step. I will show you whole process on the armor plates from ork bommer. I will use two of them just to show you how some little problems with ripping off masking layer can ruin all process.
     Both plates were prepared  for painting like common miniatures. I primed them in grey, not in black cause I dont want to get airbrused layers of paint too dark.
Then both plates was painted with mix of citadel mournfang brown and rhinox hide (This colour you will see after tearing off masking). I dont think you need exact proportion , it's the matter of taste)) so this can be any brown-red colurs you like.
(for using paints with airbrush always use a thinner , in my case it is vallejo airbrush thinner)


                                       
here we have base rust colour

Теперь приступим непосредственно к нанесению маски. Для того, чтобы места где краска оторвана или поцарапана выглядели более естественно я использую маленький кусок губки.
Макаем губку в маскирующую жидкость, промокаем лишнее в бумажное полотенце чтобы не получалось больших луж и наносим то, что осталось на губке на наши детали.
Хорошо перед на нанесением подумать в каких местах более логичны возникновение ржавчины, появление царапин и сколов, тогда получившаяся работа будет выглядеть еще более натурально.

Now we at the step of applying masking liquid,  I'm always using piece of sponge for this (it's very good to have tweezers to help you with making such things). I put some of masking fluid to little piece of sponge and remove excess of liqud by dabbing it to the piece of paper towel. I'm doing it because i dont want to make big unrealistic lakes of masking on vehicle plates.
It is good to have a plan where the most likely places (like corners and joints) for all this rust things and scratches and why it appears here and there.
After you finish all process your work will looks more realistic if you have such a thing in mind.

                                                                         this is how it looks after applying

Можно продолжать и далее добавляя более мелкие пятна используя хорошо промоченную губку или зубочистку, но это уже дело вашего желания и воображения, а я пожалуй остановлюсь на этом.
Дав маскирующей жидкости время высохнуть, я покрасил оба щитка в разные цвета, если вам интересны используемые краски они видны на фотографии.

You can continue work of applying making liquid to make really tiny dots with little amount of mask on sponge or with toothpick, but for me it's okay now and I'll give some time for it to dry.
After drying I started to cover this armore plates with paint by airbrush (I applied colour just over rust paint and making). Paints that i used you can see on a photo.




Теперь один самых важных моментов о котором стоит упомянуть до снятия маски. Краска должна высохнуть, я использую для быстрой сушки краски старый фен.
Хотя часто для успокоения совести я оставляю покрашенные детали досохнуть сделав перерыв в работе, например для того чтобы попить чай))).
Но не стоит их слишком надолго, к примеру через день снимать маску будет намного сложнее.
          Теперь перейдем непосредственно к процессу снятия. На сухую сделать это будет практически нереально, поэтому перед тем как снимать маску нам придется намочить поверхность.
Ряд важных моментов которых нужно знать чтобы не запороть весь процесс
Еще раз напоминаю что краска перед этим должна высохнуть.
Для мелких деталей можно использовать емкость с водой (например я использовал контейнер от моей влажной палитры)
С крупными деталями вроде корпуса самолета я работаю непосредственно под проточной водой из под крана.
В остальном процесс практически идентичен.
Наносим воду на поверхность кисточкой, важно чтобы вода не была горячей (горячая вода с легкостью может разрушить всю вашу работу, особенно это важно при работе под проточной водой). Теперь можно начинать "счищать" маскировочную пленку старой плоской кистью или старой зубной щеткой,водя ими вдоль поверхности, прикладывать большие усилия не стоит , тк можно снять не только ту часть краски под которой маска, но и любую другую вплоть до пластика.
Кстати через некоторое время на на поверхности будут заметны пятна маскировочной жидкости, и теперь можно используя зубочистку более контролируемо и аккуратно снять остатки маски, а иногда и добавить новые царапины. Зубочистку в данном случае советую держать под углом к поверхности как кисточку при покраске, и снимать краску с маскировкой краем, не прилагая больших усилий.

Now very important tip, paint should dry well before you start removing masking, so if you dont want to wait, use an old hair blower (I have old one only for painting goals).
But sometimes it's good to make a brake and drink a tea for example)).
After all, dont leave parts with applied masking liquid for a long time (for a day as example) it will be a problem to remove it well after such a long time.
So we're now at "removing" part I think, it's really hard to tear off masking after it dried (and we have a layer of dried paint on it), so we need to wet the surface of armour plate.
                           For a lille parts, like one that we have in tutorial I'm using some container with water (for tutorial it was my wet palette container)))

With a big parts like a body of a plane, or it's wings I'm working with water flowing from water faucet.
But in details process almost identical.
I'll put some water to the surface, it's important that water should not be very hot or too cold (especially if you're working on  flowing water) cause hot water running to painted part can destoy the surface, especially if you will work with it later.
Then I use old toothbrush or old flat paint brush (the clean one) to make a  strokes , to rip off the mask under the layer of paint. Don't push to much cause you can damage lowest layers of paint.
You can see that after some time tiny parts of masking you have applied, that still wasnt teared off by toothbrush earlier will become visible.
At this moment I prefer to change toothbrush (or flat paintbrush) to toothpick.
It gives you more control in removing some masking parts, also you can add some real scratches to the paint. But you need to hold the toothpick at some angle to the surface (like a brush when you painting) and be very gentle with it, that will help you to remove remains of masking and do not ruin the surface. 





Вот что у получилось с пластиной желтого цвета, после снятия маски.
Если все таки вы сняли немного лишней краски, в этом нет ничего страшного проблемные места можно перекрыть базовым коричневым, который мы использовали для ржавчины.

You can see result that I have with yellow armor plate, after removing the mask.
If you have some little problems here and there with removing to much paint or something like that, you can easily repaint this little spots with base  rust colour.



А вот что случилось с синей пластиной, краска на которой высохла не до конца, она промывалась под горячей проточной водой и я сильно и долго обрабатывал поверхность старой зубной щеткой.
Все для того чтобы показать, что может получиться если перестараться))).

And this is how the blue armor plate looks now, I do my best and dont give enough time for paint to dry, use hot water and push alot to my toothbrush.
So now you can see that you can reach both results, I hope second one will never happen.


Теперь я перешел непосредственно к покраске желтой пластины, добавил хайлайты на углах, нарисовал пару дополнительных царапин. Добавил немного "ржавой" краски непосредственно губкой.
При покраске ржавых областей я сделал поверхность шероховатой, какой и выглядит настоящая ржавчина, по цветам от базового к более яркому и вплоть до оранжевого цветов.
Все это делалось чем-то наподобие доттинга, когда краска накладывается своеобразными пятнами друг на друга.
Затем я нарисовал хайлайты тени непосредственно на ржавых пятная прямо под краской и хайлайты на на краях облупившейся краски.

At this step I have finally start the painting with brush , lining some edge highlights on plate itself, adding some rust paint to plate with sponge.
When I was working on rusted areas I've do my best to make surfece rough, using dabbing and dotting to add some colours from dark brown to bright orange.
At the end I paint little shadow places on upper parts of rust areas and edge highlights on edges of chipped paint.


                                                 shadows and edge highlights on chipped paint in real life 


А вот что получилось у меня))). Спасибо за ваше внимание. Оставляйте отзывы, и предложения по следующим гайдам.

Finally you can look at the result that I achieved. Thank you for reading. Feel free to write comments, it will help me with new posts)